Для постановки точного диагноза специалисты рекомендуют оценивать состояние дерева комплексно, обращая внимание не только на плоды, но и на листву, а также молодые побеги.

Основные признаки заболевания:

На листьях: появляются оливково-бурые пятна, преимущественно с нижней стороны листовой пластинки.

На плодах: образуются тёмные отметины, которые постепенно увеличиваются в размерах, уплотняются и могут приводить к растрескиванию тканей.

На побегах: при сильном развитии болезни кора молодых ветвей становится шероховатой и начинает шелушиться.

Информационная справка: Возбудитель парши сохраняется на поражённых растительных остатках и опавшей листве. Весной, особенно в условиях повышенной влажности, создаются благоприятные условия для возобновления цикла заболевания и заражения молодых листьев и завязей.

Меры защиты в зависимости от сроков созревания

Выбор средств защиты напрямую зависит от того, сколько времени остается до сбора урожая:

Если до уборки урожая остается БОЛЕЕ трех недель:

В этот период допускается применение химических фунгицидов. Специалисты рекомендуют обращать внимание на препараты, содержащие такие действующие вещества, как дифеноконазол, ципродинил или крезоксим-метил. При этом необходимо использовать только средства, разрешённые Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов РФ, строго соблюдая инструкцию, нормы расхода и сроки ожидания.

Если до уборки урожая остается МЕНЕЕ трех недель:

В этот отрезок времени использование химических препаратов исключено. Специалисты советуют переходить на биологические средства защиты растений — например, на основе бактерии Bacillus subtilis. Их применяют регулярно, в соответствии с рекомендациями производителя и соблюдая указанную периодичность.

Профилактические мероприятия

Для снижения риска появления и распространения парши специалисты Россельхозцентра рекомендуют на постоянной основе соблюдать правила агротехники:

Санитарная очистка: своевременно удалять и уничтожать поражённые плоды, а также опавшую осенью листву.

Обрезка кроны: проводить регулярную санитарную обрезку сухих ветвей. Прореживание кроны улучшает циркуляцию воздуха и снижает влажность внутри нее.

Правильный полив: увлажнять почву непосредственно под корень, избегая попадания воды на листья дерева.

Выбор материала: использовать здоровый посадочный материал и отдавать предпочтение сортам груш, обладающим повышенной устойчивостью к данному заболеванию.

Своевременный мониторинг состояния плодовых деревьев и строгое соблюдение превентивных агротехнических мер позволяют минимизировать риски потери урожая. Специалисты Россельхозцентра напоминают, что грамотный уход за садом в течение всего вегетационного периода является главным залогом здоровья растений и получения качественной, безопасной продукции.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области

Легенда о цветке

Согласно старинной русской легенде, в трёхцветных лепестках полевых анютиных глазок отразились надежда, удивление и печаль девочки Анюты с доброй душой. Она верила каждому человеку, а недоброму находила оправдание. Однажды молодой купец завоевал её сердце, но уехал и не вернулся. Анюта долго ждала любимого, а когда угасла от тоски, на том месте выросли трогательные цветы, прозванные в народе анютиными глазками.

Особенности выращивания

Анютины глазки — многолетники, но чаще их культивируют как двулетники. Растения достигают высоты 15-30 см, цветки диаметром 5-7 см (у некоторых гибридов — до 10 см). Цветение начинается в апреле и продолжается до поздней осени, каждый цветок держится около недели.

Условия для успешного роста

Цветы неприхотливы, зимостойки и теневыносливы, но не переносят застоя воды. Лучше развиваются на солнечных и слабозатенённых участках с лёгкой, плодородной почвой. Благодаря компактной корневой системе хорошо переносят пересадку на любом этапе развития.

Уход за анютиными глазками

Для обильного цветения необходимо:

• регулярно поливать в засушливый период;
• подкармливать комплексными минеральными удобрениями;
• пропалывать и рыхлить почву;
• удалять отцветшие бутоны для продления цветения.

Способы размножения

Анютины глазки размножают семенами или черенкованием:

• Для ранневесеннего цветения семена высевают в середине лета, к зиме растения уходят в компактных розетках, а в апреле уже радуют цветами.
• Для цветения в течение одного сезона выращивают через рассаду: в конце февраля семена высевают в ящики, а весной высаживают на клумбы.
• Черенкование применяют для редких и гибридных сортов. В мае-июне нарезают веточки с 2-3 узлами и высаживают во влажный субстрат. Примерно через месяц они укореняются и к концу лета зацветают.

Борьба с вредителями и болезнями

Анютины глазки могут поражать тля и совка, а при нарушении агротехники — чёрная ножка, гнили, пятнистости и мучнистая роса. Своевременный уход и применение соответствующих препаратов помогут сохранить здоровье растений.

Уважаемые садоводы Усть-Донецкого района! Анютины глазки — идеальный выбор для украшения ваших участков. Они порадуют яркими красками с весны до осени и не потребуют сложного ухода. Пусть ваш сад цветёт и радует глаз!

Наш корр.

Так чем поливать овощи? В первую очередь дождевой водой, согретой на солнце. Теплолюбивые огурцы, перцы, томаты и баклажаны очень на нее отзывчивы.

После полива овощей на огороде, как только влага впитается в почву, ее необходимо разрыхлить. Для того чтобы влага меньше испарялась, а почва не покрывалась коркой ее можно замульчировать.

Как правильно поливать огурцы

Огурцам требуется много влаги и поэтому эти овощи надо поливать часто. Однако при избыточном увлажнении, особенно в прохладную погоду, у огурцов развиваются корневые гнили. Поэтому если среднесуточная температура воздуха ниже 15°, огурцы не поливают, а проводят рыхление почвы на глубину до 6 см (так называемый сухой полив).

Оптимальная температура воды для полива огурцов – 22-25°. Категорически недопустимо использовать холодную воду: огурцы останавливаются в росте, плоды плохо завязываются, а сформировавшиеся могут осыпаться.

Лучший способ полива огурцов – дождевание. Его проводят не позднее 19 часов, чтобы листья к ночи успели высохнуть. Однако если на листьях появились пятна, вызванные мучнистой росой, антракозом или бурой пятнистостью, то поливать дождеванием огурцы не следует, т.к. это способствует распространению инфекции.

Полив под корень огурцы переносят плохо, да и почва от этого размывается, оголяя их слабые корни. Выручают неглубокие поливочные бороздки вдоль рядка либо вокруг куста. Некоторые огородники исхитрились использовать для капельного полива пластиковые бутылки.

Как правильно поливать помидоры

Помидоры надо поливать редко, но обильно. Однако они (особенно рассада) переувлажнения не переносят. От этого у томатов, также как и у огурцов, развиваются корневые гнили. А избыточная влажность воздуха провоцирует развитие грибных инфекций, таких как фитофтора и серая гниль. Кроме того, в слабо проветриваемой теплице плоды помидоров плохо завязываются. На развитие томатов сказываются также резкие перепады влажности почвы, вызывающие развитие вершинной гнили и растрескивание плодов. Так что часто поливать эти овощи не требуется.

Растения предпочтительно поливать под корень, т.к. дождевание резко снижает температуру воздуха, что негативно сказывается на цветении, завязывании плодов и созревании томатов.

Как часто поливать перцы и баклажаны

Перцы и баклажаны поливают также под корень, но в меньших количествах, чем помидоры. Нерегулярный и недостаточный полив в жаркую погоду провоцирует развитие вершинной гнили плодов, а слишком обильный в прохладную погоду приводит к их поражению серой гнилью.

Как правильно поливать капусту

Капуста расходует очень много воды для налива вилка, поэтому ей следует давать не меньше 20 л на 1 кв.м. Вместе с тем, при избыточном увлажнении листья капусты приобретают синюшный цвет.

В жаркую погоду капусту поливают дождеванием – утром и вечером до захода солнца. Если это делать днем, то на листьях могут появиться ожоги и разовьется слизистый бактериоз. В прохладную пасмурную погоду капусте угрожают белая и серая гнили. Поэтому растения в это время предпочтительней поливать под корень, причем ранние сорта 2-4 раза в неделю, а поздние – 4-6 раз.

Как часто поливать фасоль

В пасмурную погоду это надо делать достаточно редко, т.к. затяжные дожди и избыточное увлажнение почвы вызывают у фасоли белую или серую гнили.

Ну а кабачки и цукини во влажном и застойном воздухе (если посадки сильно загущены) плохо опыляются. Завязи при этом получаются недоразвитые, а плоды загнивают. Так что поливать эти овощи надо не часто.

Из изложенного можно сделать вывод – правильный полив защищает овощи от болезней.

Почему важна сбалансированная подкормка: Многие садоводы традиционно используют навоз или птичий помёт как основное весеннее удобрение. Это хороший источник азота, стимулирующий рост побегов и листьев. Однако для роз и пионов, которые должны заложить цветочные почки, одного азота недостаточно. При его избытке кусты «жируют»: зелень разрастается, а бутонов образуется мало.

Чтобы растение направило ресурсы на цветение, в составе подкормки должны присутствовать фосфор и калий.

Проверенные варианты:

• Нитроаммофоска — доступное и эффективное удобрение, где азот, фосфор и калий сбалансированы в равных долях. Ранней весной под каждый куст вносят по 1,5 столовой ложки гранул, заделывая их во влажную почву;
• Монофосфат калия — состав без азота, который лучше использовать чуть позже, когда кусты уже тронутся в рост. Удобрение стимулирует закладку цветочных почек и укрепляет корневую систему.

Как сохранить плодородие почвы: После внесения минеральных удобрений розы и пионы рекомендуется мульчировать перегноем или компостом слоем около 7 см. Мульча постепенно разлагается, давая растениям дополнительное питание, сохраняет влагу, сдерживает рост сорняков и улучшает структуру грунта. Такой подход позволяет совместить быстрый эффект от минеральных комплексов с долгосрочным действием органики.

Если пион не цветёт: Бывает, что кусты выглядят здоровыми, но из года в год отказываются цвести. Чаще всего проблема — в слишком глубокой посадке. Пионы не переносят, когда их корневище находится ниже 3–5 см от поверхности. Исправить это можно, аккуратно приподняв куст вилами и подсыпав почву, чтобы корневая шейка оказалась на нужном уровне. Делать это лучше весной или в начале лета — и уже на следующий сезон пион, как правило, начинает радовать цветением.

Забота о цветах — это не просто агротехника, это проявление любви к родной земле, к своему двору, к красоте, которая объединяет поколения. Пусть этой весной каждый куст в Усть-Донецком районе ответит пышным цветением на труд и внимание своих хозяев!

Хочу нашим читателям ещё раз напомнить о сроках зимней обрезки плодовых культур: семечковые культуры, уже вступившие в плодоношение, можно начинать обрезать с декабря, но не позднее конца февраля. Хотим мы или не хотим, но даже при морозной погоде к почкам начинает поступать восходящий ток питательных элементов и будет обидно, когда в дальнейшем придётся удалить много ветвей, к которым уже пластические вещества поступили, т.е. происходит бесполезная их трата. Сейчас, когда ослабнут морозы, что ни на есть лучшее время для обрезки семечковых плодоносящих культур. А формирующую обрезку на молодых деревьях желательно провести в марте.

Обрезка семечковых – яблонь и груш, — особой сложностью не отличается. Тем не менее, при правильной обрезке груш и яблонь нужно отталкиваться от сортовых особенностей конкретного дерева. У одних деревьев плоды вырастают на однолетних приростах, у других – на сложных плодовых веточках, требующих постоянного омоложения, а третьи не смогут заложить плодушек без укорачивания длинных побегов.

Также нужно помнить, что у семечковых культур практически все почки смешанные, т.е. из них развиваются и плоды и листья. (эти знания пригодятся при обрезке косточковых пород, у которых всё совершенно по-иному — из одних почек появляются только плоды, а из других-только побеги).

Большое значение у груш имеет формирование кроны в молодом возрасте. Если эту работу упустить, то в дальнейшем исправить очень трудно. Все сорта груш подразделяются на 2 группы: одни стремятся сформировать пирамидальную крону, а другие наоборот — раскидистую. Также нужно учитывать, что груши в первый год после посадки растут слабо, поэтому весной в обрезке, практически, не нуждаются. Только когда разовьётся корневая система, тогда и начинается рост дерева, вот здесь-то и нужно приступать к его формированию.

Самая распространённая – это разреженно-ярусная формировка. Первый ярус кроны нужно формировать на высоте штамба 50-70 см, второй и третий ярусы приблизительно через 40-60 см. Количество ярусов зависит от сильнорослости саженцев и вашего желания. В каждом ярусе обычно нужно оставлять 3-4 скелетных ветвей и столько же полускелетных, а дальше нужно учитывать особенности роста вашего сорта.

Ветви пирамидальных сортов необходимо отгибать путём различных растяжек и распорок, чтобы угол отхождения от ствола был 45-60 градусов, что повысит прочность кроны и позволит более равномерно заложить плодовые образования. Если нет возможности отогнуть ветви, то их можно немного надломить и сразу это место заизолировать, чтобы в тёплое время рана заросла. Только летом не забудьте убрать изоляцию, в противном случае она врастёт в древесину и ветвь легко переломится.

У сортов с раскидистой формой роста, наоборот необходимо различными способами подтягивать ветви к стволу, потому что у сильно горизонтальных сортов прекращается вегетативный рост, что приведёт к измельчению плодов.

Есть множество других формировок, но не нужно гнаться за какими-то немыслимыми формами ваших деревьев, забывая конечную цель разумного садоводства – урожай, который является лучшим украшением плодового сада. Плоды груши должны быть крупными и красивыми, тогда они будут вкусными и полезными. Чтобы достигнуть таких результатов – необходимо не забывать о биологических особенностях дерева.

В отличие от других семечковых культур, крона груши менее загущается, а однолетние побеги наоборот имеют более сильный рост, поэтому их нужно укорачивать на 1\3, чтобы спровоцировать закладку плодовых образований. Более сильная обрезка у молодых деревьев груш недопустима, так как будет стимулировать появление большого количества вегетативных побегов взамен плодовых.

При обрезке плодоносящих груш, нужно учитывать ещё одну их биологическую особенность, заключающуюся в том, что у них из одной плодовой почки появляется 12-18 цветов, тогда как у яблонь в 2-3 раза меньше. Вот поэтому весной грушевые деревья почти всегда улеплены цветами.

Но обильное цветение для дерева не всегда благо, так как может привести к периодичности плодоношения, исправить которую можно сильной обрезкой на 3-4 летнюю древесину и не допускать появления в любой период плодоношения сильно вертикальных и жирующих побегов, которые нужно отгибать или удалять. Всё зависит от загущенности кроны. Кроме этого, необходимо, как и у яблонь, проводить удаление части некоторых старых плодушек и плодух, чтобы стимулировать образование более продуктивных плодушек и кольчаток, которые дадут крупные и красивые плоды.

Также не нужно забывать, что груши совершенно не переносят затенения, поэтому сажайте их с солнечной стороны или подальше от других деревьев, иначе деревья разовьются с искривлённым стволом и тонкими, хрупкими побегами с малым количеством плодовых образований, из которых потом разовьются однобокие и невкусные плоды.

Для омолаживания грушу обрезают так же, как и яблоню. Хотя кольчатки груши живут гораздо дольше (до 15 лет), а у яблони 3 года; с первого по пятый год они плодоносят наиболее щедро. Поэтому их тоже нужно заменять или подрезать до одной почки.

У груши очень много вредителей и болезней, некоторые из них могут появляться даже в «февральские окна». Поэтому подробно расскажем в следующих публикациях о системе обработок молодых и плодоносящих груш, которые нужно обязательно проводить, особенно в начальный период роста и развития дерева.

В. Косов, агроном Донского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса»

Обрезка разных сортов слив, черешен, вишен, абрикоса, алычи, груш, айвы практически одинакова. А вот у яблонь очень большие отличия в обрезке разных сортов. Всё зависит от типа плодоношения, т.е. какие плодовые образования развиваются у того или иного сорта. Можно некоторые сорта объединить в группы и порекомендовать способы обрезки.

А чтобы было вам понятно, как и почему это делать, вначале расскажу о плодовых образованиях яблонь различных сортов, а затем уже о секретах их обрезки. Нужно знать, что плодовые образования отличаются от ростовых побегов небольшими размерами, малой долговечностью и они никогда не развиваются в крупные скелетные ветви.

К однолетним плодовым образованиям яблонь относят кольчатку, копьецо, плодовый прутик, к многолетним – плодушка и плодуха.

Кольчатка – это веточка длиной до 5 сантиметров с одной хорошо развитой верхушечной или смешанной почкой и недоразвитыми боковыми почками. Плодовая (цветочная) почка имеет полуокруглую форму и её легко отличить от более вытянутых («худых») вегетативных почек. Весной из плодовой почки кольчатки появляются цветы, а из вегетативных почек появляется побег и если при следующей обрезке его укоротить, то из боковых почек разовьются также кольчатки, а если не укоротить, то плодовых почек может не быть вообще.

Копьецо – это плодовое образование маленького размера (3-12 см.), которое заканчивается обычно цветочной почкой. От кольчатки оно отличается более тонким и длинным побегом.
Плодовый прутик – это тоже копьецо, только более длинного размера (15-25 см.), также с одной на вершине плодовой почкой. Если при обрезке сделать укорачивание, то из боковых почек на будущий год могут развиться кольчатки, а значит и урожай будет больше.

Плодушка – плодовая веточка, состоящая из нескольких кольчаток. В отличие от всех однолетних плодовых образований, плодушки очень хрупкие, поэтому при обрезке и сборе урожая нужно соблюдать большую осторожность. Срок жизни плодушек 5-10 лет.

Плодухи состоят из разросшихся плодушек, срок жизни которых более 10 лет.

Обрезку любых культур нужно начинать с оценки состояния дерева, а затем приступать к удалению всех порослёвых побегов, которых обычно много бывает у яблонь, привитых на подвое М-104. Если их сразу не удалять, то они очень быстро перегонят основное дерево и у вас сложится впечатление одичания культурного растения. Далее удаляются волчки, больные, сухие, перекрещивающиеся, загущённые ветви, а уж дальнейшая обрезка зависит от сорта и типа его плодоношения. Многолетние ветви нужно обрезать «на кольцо», т.е. ровно на 90% без оставления пенька, а затем рану сразу же замазать садовым варом, в противном случае срез начнёт трескаться и загнивать, что может привести к гибели всего дерева. Также обрезку проводить при температуре не более 5 градусов мороза.

Самыми быстро загущающимися и неудобными в обрезке являются такие сорта, как Флорина, Джонатан, Слава Победителям, все Гольдены и Делишесы. Эти сорта, в основном, плодоносят на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках, они сильно загущаются, плодов бывает много, но мелких и недолговечных в хранении. С возрастом скелетные ветви принимают пониклую форму под тяжестью урожая, к тому же у этих сортов высокая побегообразующая способность, обрастающая древесина может развиваться на всех многолетних побегах. Поэтому обрезка деревьев этих сортов заключается в удалении не меньше половины всех плодовых образований, оставшиеся кольчатки не трогать, а у половины плодовых прутиков и копьец сделать укорачивание. Процесс очень трудоёмкий, требует большой внимательности и времени.

Ко второй группе можно отнести такие сорта, как Мельба, Мекинтош, Спартан, Белый Налив, Айдаред. Тип плодоношения у них смешанный, плодовые образования равномерно распределены по всей длине прочных ветвей, поэтому их оголение бывает редко, но эти сорта склонны к периодичности плодоношения. Обрезка заключается в укорачивании половины плодушек и части побегов с кольчатками. Часть вегетативных побегов необходимо укоротить, чтобы на них в дальнейшем образовались кольчатки и другие плодовые образования.

В третью группу входят сорта Ренет Симиренко, Кальвиль Снежный, Гремми Смит, Чемпион. Плодовые почки этих сортов образовываются на приростах первого года, плодушках и плодухах. Побегообразующая способность многолетних деревьев этих сортов слабая, поэтому наблюдается сильное оголение скелетных и полускелетных ветвей, а также периодичность в плодоношении, урожай может быть даже раз в три года. Лечение этого недуга только в сильной обрезке на 3-4 летнюю древесину, способствующей ежегодное образование однолетних приростов. Не нужно ждать естественного отмирания плодушек, их необходимо прореживать и обрезать, чтобы большинство плодушек было не старше 5-летнего возраста. Появляющиеся ростовые побеги необходимо укоротить на треть, тогда на них также образуются плодовые почки.

Не расстраивайтесь, если ваших сортов не нашлось в какой-то группе, деление это условное и придумано мною в результате многолетних наблюдений для того, чтобы вам, уважаемые читатели, более понятно объяснить саму систему обрезки. Может быть, я что-то упустил, но это легко исправить, просто, позвонив в нашу редакцию и в ближайшем номере будет обязательно дан ответ.

В. Косов, агроном Донского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса»

Собственные запасы клубней, луковиц и черенков — это стратегический резерв любого садовода. Они гарантируют сохранение любимых сортов, здоровье посадочного материала и значительную экономию. Весной эти проверенные «спящие сокровища» дают фору в несколько недель, позволяя высадить растения точно в срок для раннего и пышного цветения. Это не просто экономия, а уверенность в будущем сезоне и свобода для садового творчества. Эксперты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области рассказывают, как успешно сохранить эти ценные запасы до весны.

• Основы зимнего хранения

Растения зимой содержат в прикопе, подвале, погребе или холодильнике. Проверка экземпляров в прикопе почти невозможна, поэтому там акцент делают на защите от грызунов и утеплении. В других местах хранения необходим регулярный осмотр запасов. Зачем нужны проверки? Даже при соблюдении всех правил отдельные растения могут заболеть и заразить соседей. Риск потерять весь посадочный материал к весне высок, особенно если условия далеки от идеальных. Регулярный осмотр помогает вовремя обнаружить проблемы.

• Правила и цели регулярного мониторинга

Мониторинг позволяет выявить заболевание на ранней стадии и, возможно, провести лечение. Также можно заметить преждевременное пробуждение растений, которое истощает их силы. Попутно контролируются ключевые параметры хранения. Лучшие условия для хранения — температура от +1°C до +4°C при влажности 65–80%. Осматривать клубни, луковицы и черенки рекомендуется примерно раз в месяц. Главная цель проверки — оценить жизнеспособность и определить необходимость помощи.

• Как проверить жизнеспособность клубней

 На что обратить внимание сначала?

Клубни бегоний, георгинов, глоксиний и других культур сначала осматривают и нюхают. Тревожные признаки: плесень, темные мокнущие пятна, неприятный запах.

Тактильная оценка и меры предосторожности

 Если внешних признаков нет, клубни осторожно ощупывают. Здоровый клубень — твердый, плотный и упругий. Осмотр лучше проводить в тканевых перчатках, чтобы не повредить естественный защитный слой.

Диагностика проблем и меры спасения

Проблемный клубень часто мягкий, сморщенный, с пятнами или вмятинами. ·

•  При усыхании: Замачивание в стимуляторе роста с последующей просушкой и корректировкой влажности в хранилище.
• При небольших поражениях: Вырезание повреждений до здоровой ткани, обработка биофунгицидом и тщательная просушка.
• При полной гибели: Немедленная утилизация сгнивших экземпляров и профилактическая обработка соседних клубней.

Важное предупреждение: не стоит царапать клубень для проверки — это открывает путь для инфекции. Отсутствие внешних проблем обычно говорит о том, что растение живо.

• Особенности проверки луковиц

Луковицы гладиолусов, лилий и тюльпанов также нуждаются в зимней ревизии. Так как больные луковицы иногда попадают на хранение незаметно, лучшая мера — их обязательная предварительная обработка фунгицидами перед закладкой.

Клубни, луковицы и черенки требуют регулярного осмотра. Испорченные и больные, слегка поврежденные лучше сразу обработать, так сохранится больше растений для посадки и прививок.

ФГБУ Россельхозцентр по Ростовской области

1. Применение мульчирования в качестве основного защитного метода Мульчирование следует рассматривать как эффективный круглогодичный прием. Использование органических материалов (компост, торф, опилки, листовой опад) формирует стабилизирующий слой, который выполняет несколько функций: сохраняет тепловой режим почвы, минимизирует амплитуду суточных температур и снижает воздействие ветра. Особое внимание рекомендуется уделять мульчированию ацидофильных культур (рододендроны, гортензии).

2. Технология укладки мульчирующего слоя Мульчу лучше распределять равномерным слоем толщиной 7-10 см. Для усиления защитного эффекта допустимо комбинировать органику с лапником или специализированным нетканым материалом. Также целесообразно укрыть компостные массы слоем сена, листьев или агротекстилем.

3. Проведение окучивания Окучивание представляет собой еще один результативный способ повышения зимостойкости. Данная процедура особенно показана для корнесобственных роз, клематисов, гортензий и пионов. В процессе у основания кустов формируют земляной холм высотой до 30 см. Следует отметить, что окучивание плодовых деревьев не рекомендуется во избежание подопревания коры.

 4. Использование специализированных укрывных материалов Для предотвращения вымерзания широко применяются дышащие укрывные материалы (спанбонд, агроткань), которые обеспечивают теплоизоляцию, воздухообмен и быстрое высыхание. Рекомендуется выбирать материалы светлых оттенков для исключения перегрева в солнечные дни. Современные разработки, такие как спанграм и обернит, отличаются повышенной долговечностью и оптимальной воздухопроницаемостью.

 5. Меры по защите от грызунов Нетканые материалы также эффективны для предотвращения повреждения древесных культур грызунами. Для этого стволы и скелетные ветви обматывают мешковиной или спанбондом. Критически важно удалить все обвязки весной в установленные сроки, чтобы не допустить выпревания растений.

Таким образом, успешная зимовка растений в условиях дефицита снега требует реализации комплекса подготовительных мер. Грамотное сочетание мульчирования, окучивания и применения современных укрывных материалов позволяет существенно снизить риски повреждения насаждений. Необходимо строго соблюдать агротехнические сроки снятия укрытий весной для минимизации негативных последствий от избыточной влажности.

ФГБУ Россельхозцентр по Ростовской области

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области представили рекомендации по осеннему внесению удобрений. В отличие от весенней подкормки, осенняя направлена на укрепление корневой системы и повышение зимостойкости растений, что особенно актуально в преддверии холодного сезона.

Согласно исследованию, проведенному среди садоводов, только 35% респондентов правильно определяют сроки внесения минеральных удобрений. «Осень – оптимальное время для применения фосфорных и калийных составов, – отмечают эксперты Россельхозцентра. – Эти элементы успевают трансформироваться в почве и к весне становятся максимально доступными для растений».

Ключевые рекомендации включают:

• Внесение суперфосфата и сульфата калия под перекопку
• Использование органических удобрений (компост, перегной)
• Исключение азотных составов, стимулирующих рост побегов
• Дозированное применение золы как природного источника микроэлементов

«Для разных типов почв и культур необходима индивидуальная дозировка, – подчеркивают специалисты филиала Россельхозцентра. – Например, хлористый калий требует осторожного применения из-за содержания хлора».

Осенняя подкормка, проведенная по правилам, повышает морозоустойчивость растений на 40% способствует активному старту вегетации весной.

Пресс-центр ФГБУ Россельхозцентр по Ростовской области Матяшенко А.А.

Съедобная жимолость не является самоопыляемой культурой, ей необходимо перекрестное опыление. Поэтому для регулярного и обильного плодоношения необходимо посадить как минимум три куста жимолости разных сортов.

А поскольку саженцы съедобной жимолости довольно дороги, поэтому их приобретение на рынке или в садовом центре обойдётся в круглую сумму. И ещё возможно такое, что ягоды купленных сортов вам потом не понравятся на вкус…

Выход здесь один – научиться самостоятельно размножать съедобную жимолость, чтобы получить достаточное количество посадочного материала желаемых сортов.

Учитесь размножать жимолость

Съедобная жимолость легко размножается семенами (при весеннем посеве предварительно требуется их стратификация!), зелёными и одревесневшими черенками, отводками.
Мы хотим поделиться с садоводами некоторыми тонкостями вегетативного размножения съедобной жимолости.

Размножение съедобной жимолости черенками не отличается от размножения чёрной смородины.
Черенки надо брать с куста жимолости весной до начала цветения или летом – во время созревания плодов или после окончания плодоношения (так получают зелёные черенки).

Одревесневшие черенки съедобной жимолости можно заготовить после листопада, срезав с куста веточки однолетнего прироста. Потом их хранят в прохладном месте до весны. Полученные из веточек черенки должны иметь 2-5 междоузлий.

Ранней весной производится наклонная высадка одревесневших черенков съедобной жимолости в рыхлую влажную землю. Делается это таким образом, чтобы над поверхностью почвы осталась лишь верхняя почка черенка.

На весеннее укоренение одревесневших черенков жимолости обычно уходит около 3 недель.
Летом нарезку зелёных черенков съедобной жимолости производят, начиная с момента созревания первых ягод и далее. Благоприятный период летней заготовки черенков жимолости завершается к середине лета. Зелёный черенок жимолости должен иметь 2-3 почки (т.е. 1-2 междоузлия). Под нижней почкой оставляют около 2 см. Нижний срез лучше делать наискось — так черенок будет легче вставляться в землю.

Нижние и средние листья на черенке жимолости отрезают, а верхние оставляют. Если верхние листья оказались крупными, то можно обрезать у них половину листовой пластинки, чтобы уменьшить испарение влаги.

Если кора на черенке жимолости уже будет слишком затвердевшая, то можно нарушить её надрезом в нижней части — так у него потом быстрее образуются каллюс и корни.

В первые сутки нарезанные черенки жимолости лучше подержать в воде (погрузив в воду только их нижнюю часть) для хорошего насыщения влагой.

Потом желательно обработать кончики черенков жимолости в растворе стимуляторов укоренения (например, гетероауксина или «Корневина»). А дальше остаётся высадить подготовленные таким образом черенки в череночник.

Если специального череночника нет, то высаженные в саду черенки жимолости желательно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками. Но не накрывайте слишком плотно – это делается только для того, чтобы сохранить внутри умеренную влажность, не мешая при этом доступу свежего воздуха к растениям.

Далее остаётся лишь периодически поливать посадки по мере необходимости, поддерживая умеренную влажность почвы вплоть до пробуждения на черенках жимолости почек и появления прироста. Позже поливы производят по мере подсыхания почвы.

Ждать укоренения черенков жимолости недолго — оно начинается на 20-25 день после посадки. Будьте готовы к тому, что приживутся далеко не все посаженные черенки съедобной жимолости. Обычно их удачное укоренение составляет лишь 50-60 процентов. Но и это уже будет большим достижением!

О том, какие черенки съедобной жимолости прижились, вы узнаете по появившимся росткам в пазухах листьев. Но не надо торопиться снимать с черенков бутылки. Приучать неокрепшие молодые растения жить без укрытия лучше постепенно. Полностью снять с них укрытия лучше на исходе лета, в конце августа; а если стоит жаркая погода – то в начале осени.

На зиму молодые саженцы жимолости можно прикрыть листвой, а позже припорошить снегом. А ранней весной, сразу же после схода снега, перезимовавшие растения надо аккуратно раскрыть. Ведь съедобная жимолость оживает и трогается в рост уже при низкой плюсовой температуре.

Размножение съедобной жимолости отводками

Широко используется садоводами и другой способ вегетативного размножения съедобной жимолости – отводками.

Для этого надо низко наклонить находящуюся недалеко от почвы горизонтальную ветку куста, затем пришпилить её к земле и прикопать. Такая ветка, получающая питание от материнского растения, вскоре успешно даёт корни.

Укоренившийся кустик съедобной жимолости потом нужно отрезать и пересадить на постоянное место.

Но способ размножения отводками для данной культуры порой бывает неприемлем. Ведь у некоторых сортов съедобной жимолости отрастают слишком высокие и вертикально стоящие ветки. При попытке пригнуть такие ветки к земле, они легко ломаются.